홋카이도에서 규슈까지 고급스럽고 개성적인 와인을 알아보자!
'일본 와인'의 역사와 산지별 주목 와인
일본 와인을 여행하다
'일본 와인의 역사는 얕다'는 이야기를 자주 듣습니다만, 다른 나라에 비해 정말 얕은 것일까요? 고도 역사라는 점에서는 5세대를 잇는 가족 경영의 와이너리도 있고, 산토리나 메르샨 등 대기업 메이커의 역사는 100년 이상 계속되고 있습니다.
일본인 와인과의 첫 만남은 16세기로 거슬러 올라갑니다. 포르투갈 선교사가 일본으로 가지고 들어온 것이었던 것 같습니다.
귀중하게 여겨져 유통된 시대도 있었지만, "국내에서 생산한다"는 흐름은 되지 않았고, 에도시대의 쇄국정책으로 그것도 한 번 끊겼습니다.
그리고 메이지 유신이 일어나 유럽을 시찰한 이와쿠라 사절단은 와인이 산업으로서 중시되는 것을 알고, 신정부의 산업 진흥의 일환으로서 와인 만들기를 장려한 것이, "일본 와인"의 시작이 됩니다.
일본인 최초로 프랑스에 유학한 야마나시현의 청년 2명은 1877년(메이지 10년)에 일본 최초의 와인회사인 대일본 야마나시 포도주 회사를 설립하여 이것이 현재 메르샨의 기원이라고 할 수 있는 사업으로, 때마침 전국 각지에 와인 양조가가 생겨나고 산토리도 1899년에 창업하여 와인 제조 판매를 시작합니다.
하지만 와인 산업이 장려된 후에도 일반 와인은 식탁에 좀처럼 받아들여지지 않고 카미야 덴베에의 '하치부도'나 산토리의 '아카타마 포트 와인'과 같은 인공 감미 과실주만이 성공을 거두었습니다.
많은 와인 양조가는 힘든 시절을 보냈다는 것은 상상하기 어렵지 않습니다.
그리고 메이지 유신으로부터 약 100년. 1970년 오사카 엑스포를 계기로 막을 연 고도 경제성장 시대에 제1차 와인 붐이 일어나 1975년에 처음으로 와인 소비량은 단맛 과실주를 웃돌았습니다.
유럽에서 현대 와인의 스타일을 체계화한 원산지 호칭제도는 1920년대 미국과 오세아니아가 현재의 와인 스타일을 확립해 나간 것도 전후인 20세기 후반에 이르러서의 일이라고 생각하면 역사 자체는 결코 뒤떨어진 것이 아닌 것 같습니다.
그보다 생육기의 고온 다습, 장마와 여름부터 가을에 걸친 태풍과 같은 기후조건과 현재 전 세계적으로 각광받고 있는 '사케'라는 미국 문화, 유럽의 음식 문화가 뿌리내리는 데 시간이 필요했던 것이 와인 문화를 육성하고 와인용 포도를 재배하는 데 적극적이지 못한 큰 요인이었던 것 같습니다.
현재 일본의 와인 소비는 제7차 와인 붐이 한창입니다. 칠레 와인 등 저가 와인 가정 소비와 레스토랑 다양화 등 복합적인 요인이 있는데, 그중 하나로 '일본 와인 붐'도 있다고 합니다.
지금은 북쪽은 홋카이도, 남쪽은 규슈까지 다양한 스타일의 일본 와인이 만들어지고, 눈이 번쩍 뜨이는 훌륭한 품질의 와인도 만날 수 있게 되었습니다.
1. 야마나시현 - 일본와인 다움이 기대되는 코슈종 와인
중앙 포도주 그레이스 고슈 2019 (금액 변동이 심함)
야마나시현은, 일본 와인 생산의 발상지이며, 야마나시 대학과 현의 산업 기술 센터에 속하는"와인 센터"라고 하는 연구 기관을 갖춘, 역사적으로도 기술적으로도 일본 와인의 중심적인 생산지입니다.
메르샨이나 산토리, 맨즈, 삿포로 등 대기업 업체의 거점도 있지만 사진 속 '중앙 포도주'와 같은 가족경영 와이너리에도 관심이 쏠리고 있습니다.
일본 와인의 오리지널리티라는 이야기로, 반드시 이름이 거론되는 포도 품종이 '코슈'종입니다.야마나시현 가쓰누마에서 예부터 재배되어 온 코슈종은 DNA 연구를 통해 3/4가 비티스 비니 펠라 계임을 알 수 있고, 코슈종 와인의 성공은 곧 일본 고유의 와인의 성공으로 이어진다고 지금까지 다양한 연구가 거듭되어 온 품종인데, 원래 생식용으로 재배되어 온 코슈종은 당도가 오르기 어려우며, 와인용 포도주에는 부적합한 면도 있었습니다.
와인용 포도는 적어도 20도, 볼륨 있는 맛을 얻으려면 24도 정도의 당도가 필요한 것으로 알려져 있습니다만, 코슈는 일반적으로 6~18도 정도의 당도 밖에 올라가지 않습니다. 그래서 중앙 포도주의 미사와 시게루 케이 씨는 기존의 선반 구조에서 해외에서 주류인 가지를 세로로 기게 하는 울타리 구조를 채택하여 와인용 포도에 필요한 당도를 가진 응축된 과실을 재배하려고 시도합니다. 그런데 1992년 처음 채택했을 때는 나무의 힘이 강한 성질을 바탕으로 결실조차 하지 않았다고 해서 도전은 실패로 돌아갔습니다. 그리고 현재의 양조장인 미사와 아야나 씨는 울타리 조성에 가세해 다카우네 식이라는 포도수에 되도록 수분을 마시게 하지 않는 방식을 채용, 2012년에 처음으로 당도 20도를 넘어 2013년에는 25도의 과실이 태어나게 되었습니다.
이 해 양조한 '큐베 미사와 아키노 코슈 2013'은 세계 최대의 와인 콩쿠르인 디켄터 월드 와인 어워드에서 일본 와인 첫 금상을 획득합니다. 미사와 시게루케이 씨에게는 20년 이상 대대로 이어진 중앙 포도주, 야마나시 와인, 일본 와인에 있어서는 100년에 걸친 도전의 하나의 결실이었다고 생각됩니다.
2. 나가노현 - 와인특구, 신슈 와인밸리 구상이 낳은 새로운 일본 와인
도멘 나카지마「페티안 나츄르 로제 2020」 1980엔 (세금 포함)
나가노현의 일본 와인에 있어서의 역사는 길고 시오지 리시 도라 지하라는 메이지 말부터, 감미 과실주의 원료 포도의 대공 급지로서 운영되어 왔습니다. 51 와인의 창업자인 하야시 고이치 씨가 전후 메를로 품종 재배를 시작함에 따라 현재에 이르기까지 해외 품종 재배에서는 야마나시 현보다 앞선 산지가 되고 있습니다.
원래 나가노현은 와인용 포도의 재배 비율이 전국 중에서도 높고, 수입 포도에 의존하지 않는 와인 생산이 이루어져 왔습니다. 그리고 나가노현에서는 소규모 와이너리가 개업하기 쉽도록, 종래의 1/3의 양조량으로도 주조 면허를 취득할 수 있는 와인 특구(구조개혁 특별구)를 제정, 의욕적인 생산자들이 속속 와이너리를 개업하고 있습니다. 또 신슈 와인밸리 구상이라고 명명하고, 일본 알프스, 도라 지하라, 치마 가리가 와, 텐류가 와와 현내의 산지에 특색을 입히고, 나가노 와인의 개성을 보다 명료하게 내세우기 시작했습니다.
산토리나 메르샨 같은 대기업도 거점을 두고 있지만 오부세 와이너리나 빌라 데스트, 펑키 샤토 같은 소규모 와이너리는 유럽 품종에서 모두 성공을 거두고 있습니다. 대표적인 것으로는 메를로, 치마가와의 샤르도네가 산지 전체에서 고품질의 와인을 만들어 내고, 동시에 소규모로 심어져 있는 다양한 품종, 그리고 콩코드나 나이아가라 같은 생식용 포도로 만든 와인도 나가노 와인의 다양성을 표현하고 있습니다.
사진 속 와인, 미세한 발포의 "매운맛 페티얀"이라는 스타일은, 유럽 토지 와인이며 가격적으로도 친숙해지기 쉽습니다. 생산량으로는 야마나시에는 미치지 못하지만, 지금의 일본 와인의 다양한 개성을 즐길 수 있고, 또 장래가 기대되는 것이 나가노 와인의 훌륭한 점입니다.
3. 도치기현 아시카가와 홋카이도 : 어느 미국인의 일본 와인에 대한 공적
코코팜 '코코와 어떤 시리즈 투바이 겔트 2017' 3500엔 (세금 포함)
토치기현 아시카가시에 있는 코코팜은, 장애인 지원 시설의 일면을 가진 국내에서도 드문 와이너리로, 1958년 아시카가시 타지 마초에, 특수 학급의 교수였던 카와다 노보루 씨가 3 헥타르의 포도밭을 개간한 것으로부터 시작됩니다.
양조 면허를 취득해 처음으로 와인을 생산한 것은 1984년입니다. 그 후 5년 뒤, 미국에서 와이너리 컨설턴트를 하고 있던 브루스 거트 러브 씨가 일본에 와서 코코팜의 양조 지도를 실시하게 되었습니다. 그 당시의 코코팜의 와인을 마신 적은 없습니다만, 그 외의 많은 일본 와인과 마찬가지로 단맛이 주체였던 것을, 러브 씨의 도움으로 매운맛으로 완성할 수 있게 되었습니다. 그 무렵의 일본의 와인 소비가 대중적이지 않았다는 것을 입증하는 일화이지만, 처음에는 매운맛의 와인은 고객에게 받아들여지지 않고 클레임까지 있었다고 알려져 있습니다. 그것을 거트 랩씨는 변혁의 손을 늦추지 않고, 야생 효모의 사용이나 무 여과, 아황산에 의존하지 않는 와인 양조라는, 현재는 당연하다고 할 수 있는 수법을 차례차례 도입해, 코코팜의 와인을 국내에서도 선진적인 것으로 바꾸어 갔습니다. 그리고 2000년에 개최된 규슈·오키나와 G7 서미트에서는 "일본을 대표하는 와인"으로 제공되기에 이르렀습니다.
현재 러브 씨는, 코코 팜의 양조 지도를 계속하면서 홋카이도 이와미자와에 10R(알) 와이너리를 운영하고, 홋카이도의 재배 농가에 양조장을 제공해, 많은 생산자에게 와인 만들기를 시사하고 있습니다. 아시카가라는 일본 와인의 작은 일각에서 홋카이도, 나아가 일본 와인 전체에 변화를 준 브루스 가트 러브 씨는 일본 와인의 근대화에 큰 영향을 미친 것입니다.
코코팜에서는 매년 가을에 "수확제"라는 이름으로 수확을 마친 포도밭의 경사면에서 갓 만든 와인과 요리를 즐기는 이벤트를 실시하고 있습니다. 1984년의 퍼스트 빈티지부터 개최되어 현 외에서도 많은 관광객이 모이는 일본판 와인 투어리즘의 하나의 성공 예가 되고 있습니다만, 유감스럽게도 코로나 속에서는 온라인 이벤트로 진행되고 있습니다. 일본에서 개최되는 와인 이벤트로는 와인과 자연이 연결되어 있는 것을 느낄 수 있는 귀중한 기회이므로, 또 많은 사람이 모이게 되면 재개가 기다려지는 이벤트입니다.
4. 야마가타현-"과일 왕국" 야마가타는 와인도 맛있다
다카바타케 와이너리 「피노누아 조디악 2017」 오픈 가격
이와테도 독일계 품종 재배에 성공했지만, 도호쿠 지방 와인 생산의 중심은 서양 나시와 버찌로 유명한 야마가타 현이 아닐까요. 전통 있는 타케다 와이너리는 다이쇼 시대부터 포도 재배를 시작해 동북 와인의 역사와 걸음을 함께 하고 있습니다. 역시 야마가타의 다카바타케 와이너리는 1990년 창업과 타케다 와이너리에 비하면 역사는 짧지만 2009년부터 10년간 양조 책임자를 지낸 가와나베 히사유키 씨의 활약은 야마가타 와인의 가능성을 이끌어내는 데 성공했습니다.
가와나베 씨는 캘리포니아의 나파 밸리에서 15년에 걸쳐 와인 양조에 종사하고 있었기 때문에 일본인 양조가로서는 풍부한 경험과 지식을 일본 와인에 가져다준 분입니다. 예전에 나파 발레의 좋은 기상 조건과 일본의 조건 사이에는 큰 차이가 있다는 이야기를 들은 적이 있었습니다. 하지만 그때 인상적이었던 것은 세계 와인 산지 중에서도 엄격한 조건에서 우수한 와인을 만들어 내는 산지도 있다는 말이었어요. 다카하타 와이너리에서는 버찌를 원료로 한 과일 와인과 가스를 주입한 저렴한 스파클링 와인 등 폭넓은 층에 받아들여지는 와인도 만들면서 심야에 수확하는 나이트 하베스트를 도입하는 등 본격적인 유럽 와인의 소비자 층에도 받아들여지는 와인 제조도 모색되고 있었던 것처럼 비쳤습니다. 사진 속 조디악은 토양 조성부터 시작했다는 회심작으로 일본에서는 성공 예가 적은 피노누아를 훌륭한 완성도로 완성한 병입니다.
5. 니가타현 - 바다와 모래의 텔 루아 르와 방문객을 즐겁게 하는 와인 산지
커브 도치 바다거북 (쇼비뇽 블랑) 2019, 3520엔 (세금 포함)
니가타의 와인 생산의 역사는 오래되어, 현재 일본의 레드 와인용 품종의 중심을 맡고 있는 머스캣 베리 A도 조에쓰시에서 태어났습니다. 머스캣 베리 A를 비롯해 블랙 퀸, 레드 밀렌 눔 등 수많은 우량 품종을 생산해냈으며, "일본 와인의 아버지"라고도 불리는 가와카미 젠베에가 창설한 바위 원포 도원은 산토리 산하로 현재까지 남아 있습니다.
그러나 지금 일본 와인의 미래를 생각할 때 주목해야 할 것은 니가타 시가지의 가쿠다 하마, 에치젠 하마에 있는 5채의 생산자들이 형성하는 '니가타 와인 코스트'가 아닐까. 1992년 커브 도치를 창업한 가케가와 후미토 씨는 니가타 산 포도와 유럽 품종에서의 와인 제조에 전념하고 있으며, 2005년 사질 토양에 적합한 품종으로서 스페인, 포르투갈 품종의 알바리뇨 가능성을 발견하고 이 지역의 오리지널리티를 계속 모색하고 있습니다.
또한 가케가와 씨가 주최하는 와이너리 경영학원의 졸업생들이 페르미에, 도멘 쇼오, 칸티나 지오 세트, 르 상크와이너리와 연달아 와이너리를 개업해 니가타 와인의 새로운 면을 표현하고 있습니다.
끝으로
일본의 와인은 서서히 세계시장에서 인정을 받고 있습니다.
고집스럽게 만들어내는 장인 정신으로 프랑스와 이탈리아같은 유럽의 전유물이라고 여겼던 와인에서도 두각을 나타내고 있습니다.
일본 여행 테마로, 일본 와인의 역사와 맛을 음미하는 여행은 어떨까 행복한 상상을 해 봅니다.
